Oh sí, ¿qué buen regalito podría hacer con mis habilidades? (Sobre para quién era, me lo guardo, aquí no van cosas personales ja ja).
Siempre dicen, no tiene que ser caro, mientras tú lo hagas está bien, y bueno que mejor hacer un regalo único, que solo tú le puedas regalar a esa persona. (Aunque muchos pueden hacerlo, sigue siendo un regalito único, raro (y no por feo), y que tiene siempre el toque personal de quien lo ha hecho).
Así que decidí hacer uso de lo que había ido aprendiendo a la hora de hacer las PCBs (Placas de Circuito Impreso, Printed Circuit Board), y crear un regalo muy personal, que por cierto, parece que fue muy bien recibido por esa persona (^_^).
Empecemos...
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jueves, 21 de agosto de 2008
jueves, 7 de agosto de 2008
Audiopusher
Bueno, ahora si tengo un solo lugar donde publicar mi proyecto de verano, la idea base "prender la computadora sin estar en casa", y con esto terminé creando un circuito con el que llamando a cierto celular, es capaz de prender una computadora (o cualquier aparato al que se pueda adaptar).
Inicialmente lo postié en psicoxp, pueden acceder a el a través de este enlace Audiopusher, ahora los dejo con la entrada.
Here's my first summer project, I just wanted to turn on/off my computer from my school, to manage my downloads. Why? Just to see if it will work XD, and to keep low the family's electric bill. I'm from Mexico, so it's mostly in spanish, but I translated almost everything, the english part is writed in italic style. I hope that you will understand my english hoho
AVISO... contenido muy técnico.
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Audiopusher, turn on your pc with your cell phone
Bueno aquí les dejo mi proyecto de verano juju, le agrego "subtítulos en inglés" porque quiero postearlo en otro lado también. Si he traducido mal o hay una mejor forma de escribir alguna frase, háganmelo saber por favor.
Con diversos programas uno tiene la posibilidad de manejar una computadora a distancia a través de internet, tal vez estando en la escuela o trabajo podemos revisar y administrar nuestras descargas en la computadora de la casa. Pero quería encontrar una manera de también poder prender la computadora aún sin estar en la casa, para que no fuera necesario prender la computadora cada vez que salgo de mi casa y así preocuparme menos por el gasto de luz, poder prenderla y apagarla cuando quisiera. Así que hice este circuito.
With several programs you can control your computer from another terminal through internet, maybe you’re in the school or work, and you need to manage your downloads in home. But, what can you do if the pc is not precisely turned on? That’s why I made this, I just don’t want to worry about the electric bill, and keep the pc off when i leave home, and turn it on in any moment if I need. So I made this.
En un principio el sensor iba a ser un sensor de llamadas (esos circuitos que se iluminan con leds cuando recibes una llamada) el que activara un PIC, este PIC daría un pulso a un relé que activaría el encendido, y esperaría un tiempo dado antes de permitir otra entrada (debido al encendido intermitente de los leds del sensor que dura cierto tiempo). Mi experiencia con el sensor fue un tanto difícil, no logré excitar las entradas del PIC ni con un buffer CMOS, así que platicando con un amigo, me recomendó usar un opamp, así que empecé las pruebas con el LM386 que funciona con baterías sin problema.
At first, I wanted to use those sensors from the led colored stripes for cell phones, one of them would trigger a relay for 200ms through a PIC, and would keep waiting for 1 minute without being doing anything, after that minute once again would keep waiting for a input from the sensor. But in the tests, I just couldn’t be able to use the signals from the sensor, not even with a CMOS buffer, so I choose to get a signal from an audio amplifier LM386, which even will work with batteries.
El diagrama final es el siguiente:
The final schematic is this:
Tiene un 7805 para usar cualquier regulador de corriente común como alimentación (o batería de 9v), siempre y cuando la fuente sea mayor o igual a 7v, la siguiente etapa se trata de un LM386 como amplificador de la señal proveniente de un altavoz piezoeléctrico (del tipo en que se encuentra en las tarjetas musicales de felicitación), se regula la entrada con un potenciómetro de 10k que sirve para regular la sensibilidad al sonido. La salida del LM386 esta nivelada a 2.5v en reposo según el datasheet, en las pruebas el PIC lo detectaba como 1 lógico, como 2.5v está muy cerca del rango de indeterminado, opté por nivelar la entrada con una compuerta NOT schmitt trigger (en este caso un integrado 7414), algo curioso es que la salida da 0, si esta salida la conectaba a otra compuerta NOT, su salida también daba 0. De la compuerta la señal va al PIC12F508 (el 12C508 puedo encontrarlo con facilidad en mi ciudad y a precios bajos, por lo que opté en usar un 12F508 para hacer el prototipo final, el PICAXE lo usé solo para la prueba de concepto y las pruebas, muy fácil de utilizar, y solo necesité 5 líneas de código), en GP1 muestra si el circuito está en espera por señal (low) o si está en modo de suspensión después de haber recibido una señal (high), este modo de suspensión dura 1 min, pero en programa puede ser más larga la espera si uno desea evitar el accionado del botón de power mientras se está iniciando todavía el SO (por ejemplo mi computadora tarda 4 min en iniciar por completo); en GP0 esta la salida al 2N2222A que controla un rele de 5v el cual acciona el botón.
It has a 7805, to regulate any DC source (a 9v battery or a power regulator) to 5v (it has just to be higher than 7v). The LM386 amplifies the signal from a piezoelectric speaker (those used in toys and musical postal cards) that is regulated with a 10k pot (used like a sensibility control). The output from the LM386 with a power source of 5v is biased to the half of the power source (2.5v). The PIC12F508 take this output like a set, in the tests I try connecting a series of diodes to get a lower signal, but it just work with a PICAXE18 (well I just tested it with the PICAXE and de 12f), the 12f508 didn’t work pretty well, so I use it a Schmitt trigger inverter from a 7414, to get TTL signals. (I use it a 12f508 because I can find a 12c508 very easy in my town and is pretty cheap, and I just used the PICAXE for the proof of concept and tests… easy to handle, and just 5 lines of code). In the schematic, the GP1 indicates the state of the circuit, if is low, it is waiting a signal, if it’s high it has been triggered and for 1 minute will not response to any signal (you could change it for even more time, my computer take 4 minutes to fully boot up, and I really don’t want to shutdown the pc during the boot accidentally); and well, GP0 trigger the 2N2222A that drives a 5v relay that is connected to the power button of the PC.
La aplicación que le di es de la siguiente manera.
My application is in this way…
Un relé integrado al gabinete de la computadora.
A relay connected to the power button’s wires.
Este está conectado al circuito mediante un cable de audio
This is connected to the circuit through a audio cable
El circuito lo metí dentro de una caja de mentas altoids (^_^ siempre quise hacer algo que usara una de esas cajas). Se puede ver que me equivoqué varias veces al hacer los agujeros. La tablilla esta sobre cuatro almohadillas de espuma dura pegadas a la caja, estas elevan el circuito evitando cortos con el metal de la caja. El regulador de 5v también tiene un papel para evitar que toque el metal de la caja.
I put the circuit inside of an altoids’s box (^_^ I always wanted to use one of those boxes). You can see that I made a few mistakes with the drill. The PCB is over 4 pieces of hard foam to prevent short circuits.
Mi control se trata de un celular, cuando salga de casa, dejaré un celular al cual llamaré cuando necesite prender la computadora. Se puede apreciar, el control de sensibilidad a un lado del piezo, y del otro lado, el interruptor de reset. En los agujeros de la tapa, se puede ver el estado del Led de suspensión.
The circuit trigger is a cell phone, when i'll leave home, I just have to place near from the circuit any cell phone, and I will call when I want to turn on the pc. In the holes I can see the light from the led.
Pueden ver que el altavoz piezo eléctrico está en el aire sostenido por los alambres de conexión... el altavoz es muy sensible al contacto directo (el efecto piezo eléctrico es un efécto de la deformación/presión sobre un material). Otra forma para montarlo, sería ponerlo sobre fomi (espuma suave) para que el movimiento no cause roces que activaran el circuito.
I leave the piezo in mid-air with the hard wires because is very sensitive with the vibrations and direct contacts. It could work also above pieces of soft foam glued to the box, to prevent the activation when you move it.
Aquí les dejo el programa, procuré explicar cada línea para que los que apenas empiecen a usar PICs o microcontroladores, puedan comprender como se va desarrollando el programa. Incluyo mi rutina para la espera de 1ms sin interrupciones (el 12F508 no tiene interrupciones) con el oscilador interno de 4MHz.
Here's the code of the PIC, i explain it every line for those who are just starting with PICs (it's only in spanish though) and want to understand how the code works. I also include the subrutine for the pause of 1ms with the internal osc of 4Mhz without interrupts (the 12F508 don't have interrupts)
encendido2rev.asm <-Código ASM
espera1ms.inc <-Archivo include, con la subrutina
------------------------
(Notes) Notas:
Durante las pruebas, probé “bajar” el voltaje poniendo en serie 3 diodos de uso común, las primeras pruebas las realicé con un PICAXE18, que recibió la entrada como 0 lógico, al hacer un sonido cerca del altavoz, lo detectaba sin problemas el PICAXE18, sin embargo cuando cambié al PIC12F508 al conectar directamente o con diodos, la entrada la detectaba siempre como 1, por lo que emplee el 7414 como buffer de entrada. (Podría haber cambiado el programa para que la entrada activa fuera un 0, ya que la entrada siempre la detectaba como 1 lógico, pero como decía, los 2.5v están cerca del rango prohibido de valores lógicos con una fuente de 5v, por lo que no quería errores esporádicos y que funcionara con cualquier entrada TTL, así que opté por dejar el NOT schmitt trigger)
In the test with the PICAXE18, I just needed 3 diodes to get a “low” estate in the inputs of the picaxe, but for the pic I needed a Schmitt trigger inverter. (I could have changed the program itself, to get itself triggered with a low level instead of a high level, but the 2.5v it’s a value very close to the gap where the signal is ambiguous, and could cause an accidental activation, but… you can test it changing the code.. with the Schmitt trigger inverter you can use the signal with every TTL or CMOS device).
Prueba con el PICAXE18 (aquí ya estaba probando el correcto funcionamiento con el hex inversor)
Test of the hex inverter, with the PICAXE18
Intentando aprovechar las salidas del sensor (terminó con un cable más, al darme cuenta que me había equivocado al identificar la masa del circuito), la soldadura a la salida del led resulta un tanto difícil por el tamaño de la conexión, también porque estaba parcialmente cubierta con resina. El alambre lo saqué de un cable de alimentación. Terminé desistiendo de utilizarlo.
Trying to get a use of the signals from the stripe’s sensor (in the end, it finished with one more wire, I get confused about the ground of the sensor). It was pretty hard to get that wire from the LED pad, it was half-covered with resin and it’s a very tiny pad. In the end I didn’t use the sensor.
Sé que el 7414 es un hexinversor, y en el circuito solo necesito una compuerta, pero es lo que tenía a la mano, y el circuito final en PCB no terminó siendo muy grande, si uno se preocupa por el tamaño entonces puede optar por un SN74LVC1G57DBVR que se trata de una compuerta schmitt trigger universal configurable de TexasInstruments, sin embargo se trata de una compuerta con encapsulado SOT-23, y aunque a simple vista esto no parezca gran problema…
I already know that the 7414 is a hex inverter, and that I just need one of them, but I already have it, and the PCB is not so large in the end, if you want an even smaller pcb you could use a SN74LVC1G57DBVR from Texas Instruments, a universal Schmitt trigger gate, but it came in a SOT-23 package. And even if this is not too scary at a first glance…
Uno se enfrenta a esto en realidad…
When you get one of these, it looks like this…
Pretendo usarlo en otros circuitos integrándolo a un porta integrados de 8 pines
I will use it later mounted in a 8 pin IC socket.
No estoy seguro como sea la sensibilidad con otro tipo de "micrófono" me parece que una bocina cualquiera podría ser muy sensible a un buen rango de frecuencias, escogí un altavoz piezo eléctrico debido al tamaño y a que seguramente detectaría menos sonido ambiental, parece que funciona muy bien, la sensibilidad es muy variable, y en el umbral más bajo solo responde a sonidos muy cercanos [que es lo que busco, no quiero que se active con truenos, timbres, ruido de la televisión, etc...].
I'm not pretty sure about how sensible will be the circuit with another type of "speaker/microphone", i think that a regular speaker could be too sensible to a pretty wide range of sounds, I choose a piezo electric speaker because I think that it will be less sensible to the ambiental noise.. and, it works pretty well.
PD: Por publicar...
-> Primeras experiencias con linux, Ubuntu Hardy Heron y Gutsy Ribbon
-> Experiencias Ubuntu, opinión
-> Configuración de Routers 2WIRE
-> Crear una red casera para compartir archivos entre computadoras
-> Acerca de las Ultraportátiles
Inicialmente lo postié en psicoxp, pueden acceder a el a través de este enlace Audiopusher, ahora los dejo con la entrada.
Here's my first summer project, I just wanted to turn on/off my computer from my school, to manage my downloads. Why? Just to see if it will work XD, and to keep low the family's electric bill. I'm from Mexico, so it's mostly in spanish, but I translated almost everything, the english part is writed in italic style. I hope that you will understand my english hoho
AVISO... contenido muy técnico.
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Audiopusher, turn on your pc with your cell phone
Bueno aquí les dejo mi proyecto de verano juju, le agrego "subtítulos en inglés" porque quiero postearlo en otro lado también. Si he traducido mal o hay una mejor forma de escribir alguna frase, háganmelo saber por favor.
Con diversos programas uno tiene la posibilidad de manejar una computadora a distancia a través de internet, tal vez estando en la escuela o trabajo podemos revisar y administrar nuestras descargas en la computadora de la casa. Pero quería encontrar una manera de también poder prender la computadora aún sin estar en la casa, para que no fuera necesario prender la computadora cada vez que salgo de mi casa y así preocuparme menos por el gasto de luz, poder prenderla y apagarla cuando quisiera. Así que hice este circuito.
With several programs you can control your computer from another terminal through internet, maybe you’re in the school or work, and you need to manage your downloads in home. But, what can you do if the pc is not precisely turned on? That’s why I made this, I just don’t want to worry about the electric bill, and keep the pc off when i leave home, and turn it on in any moment if I need. So I made this.
En un principio el sensor iba a ser un sensor de llamadas (esos circuitos que se iluminan con leds cuando recibes una llamada) el que activara un PIC, este PIC daría un pulso a un relé que activaría el encendido, y esperaría un tiempo dado antes de permitir otra entrada (debido al encendido intermitente de los leds del sensor que dura cierto tiempo). Mi experiencia con el sensor fue un tanto difícil, no logré excitar las entradas del PIC ni con un buffer CMOS, así que platicando con un amigo, me recomendó usar un opamp, así que empecé las pruebas con el LM386 que funciona con baterías sin problema.
At first, I wanted to use those sensors from the led colored stripes for cell phones, one of them would trigger a relay for 200ms through a PIC, and would keep waiting for 1 minute without being doing anything, after that minute once again would keep waiting for a input from the sensor. But in the tests, I just couldn’t be able to use the signals from the sensor, not even with a CMOS buffer, so I choose to get a signal from an audio amplifier LM386, which even will work with batteries.
El diagrama final es el siguiente:
The final schematic is this:
Tiene un 7805 para usar cualquier regulador de corriente común como alimentación (o batería de 9v), siempre y cuando la fuente sea mayor o igual a 7v, la siguiente etapa se trata de un LM386 como amplificador de la señal proveniente de un altavoz piezoeléctrico (del tipo en que se encuentra en las tarjetas musicales de felicitación), se regula la entrada con un potenciómetro de 10k que sirve para regular la sensibilidad al sonido. La salida del LM386 esta nivelada a 2.5v en reposo según el datasheet, en las pruebas el PIC lo detectaba como 1 lógico, como 2.5v está muy cerca del rango de indeterminado, opté por nivelar la entrada con una compuerta NOT schmitt trigger (en este caso un integrado 7414), algo curioso es que la salida da 0, si esta salida la conectaba a otra compuerta NOT, su salida también daba 0. De la compuerta la señal va al PIC12F508 (el 12C508 puedo encontrarlo con facilidad en mi ciudad y a precios bajos, por lo que opté en usar un 12F508 para hacer el prototipo final, el PICAXE lo usé solo para la prueba de concepto y las pruebas, muy fácil de utilizar, y solo necesité 5 líneas de código), en GP1 muestra si el circuito está en espera por señal (low) o si está en modo de suspensión después de haber recibido una señal (high), este modo de suspensión dura 1 min, pero en programa puede ser más larga la espera si uno desea evitar el accionado del botón de power mientras se está iniciando todavía el SO (por ejemplo mi computadora tarda 4 min en iniciar por completo); en GP0 esta la salida al 2N2222A que controla un rele de 5v el cual acciona el botón.
It has a 7805, to regulate any DC source (a 9v battery or a power regulator) to 5v (it has just to be higher than 7v). The LM386 amplifies the signal from a piezoelectric speaker (those used in toys and musical postal cards) that is regulated with a 10k pot (used like a sensibility control). The output from the LM386 with a power source of 5v is biased to the half of the power source (2.5v). The PIC12F508 take this output like a set, in the tests I try connecting a series of diodes to get a lower signal, but it just work with a PICAXE18 (well I just tested it with the PICAXE and de 12f), the 12f508 didn’t work pretty well, so I use it a Schmitt trigger inverter from a 7414, to get TTL signals. (I use it a 12f508 because I can find a 12c508 very easy in my town and is pretty cheap, and I just used the PICAXE for the proof of concept and tests… easy to handle, and just 5 lines of code). In the schematic, the GP1 indicates the state of the circuit, if is low, it is waiting a signal, if it’s high it has been triggered and for 1 minute will not response to any signal (you could change it for even more time, my computer take 4 minutes to fully boot up, and I really don’t want to shutdown the pc during the boot accidentally); and well, GP0 trigger the 2N2222A that drives a 5v relay that is connected to the power button of the PC.
La aplicación que le di es de la siguiente manera.
My application is in this way…
Un relé integrado al gabinete de la computadora.
A relay connected to the power button’s wires.
Este está conectado al circuito mediante un cable de audio
This is connected to the circuit through a audio cable
El circuito lo metí dentro de una caja de mentas altoids (^_^ siempre quise hacer algo que usara una de esas cajas). Se puede ver que me equivoqué varias veces al hacer los agujeros. La tablilla esta sobre cuatro almohadillas de espuma dura pegadas a la caja, estas elevan el circuito evitando cortos con el metal de la caja. El regulador de 5v también tiene un papel para evitar que toque el metal de la caja.
I put the circuit inside of an altoids’s box (^_^ I always wanted to use one of those boxes). You can see that I made a few mistakes with the drill. The PCB is over 4 pieces of hard foam to prevent short circuits.
Mi control se trata de un celular, cuando salga de casa, dejaré un celular al cual llamaré cuando necesite prender la computadora. Se puede apreciar, el control de sensibilidad a un lado del piezo, y del otro lado, el interruptor de reset. En los agujeros de la tapa, se puede ver el estado del Led de suspensión.
The circuit trigger is a cell phone, when i'll leave home, I just have to place near from the circuit any cell phone, and I will call when I want to turn on the pc. In the holes I can see the light from the led.
Pueden ver que el altavoz piezo eléctrico está en el aire sostenido por los alambres de conexión... el altavoz es muy sensible al contacto directo (el efecto piezo eléctrico es un efécto de la deformación/presión sobre un material). Otra forma para montarlo, sería ponerlo sobre fomi (espuma suave) para que el movimiento no cause roces que activaran el circuito.
I leave the piezo in mid-air with the hard wires because is very sensitive with the vibrations and direct contacts. It could work also above pieces of soft foam glued to the box, to prevent the activation when you move it.
Aquí les dejo el programa, procuré explicar cada línea para que los que apenas empiecen a usar PICs o microcontroladores, puedan comprender como se va desarrollando el programa. Incluyo mi rutina para la espera de 1ms sin interrupciones (el 12F508 no tiene interrupciones) con el oscilador interno de 4MHz.
Here's the code of the PIC, i explain it every line for those who are just starting with PICs (it's only in spanish though) and want to understand how the code works. I also include the subrutine for the pause of 1ms with the internal osc of 4Mhz without interrupts (the 12F508 don't have interrupts)
encendido2rev.asm <-Código ASM
espera1ms.inc <-Archivo include, con la subrutina
------------------------
(Notes) Notas:
Durante las pruebas, probé “bajar” el voltaje poniendo en serie 3 diodos de uso común, las primeras pruebas las realicé con un PICAXE18, que recibió la entrada como 0 lógico, al hacer un sonido cerca del altavoz, lo detectaba sin problemas el PICAXE18, sin embargo cuando cambié al PIC12F508 al conectar directamente o con diodos, la entrada la detectaba siempre como 1, por lo que emplee el 7414 como buffer de entrada. (Podría haber cambiado el programa para que la entrada activa fuera un 0, ya que la entrada siempre la detectaba como 1 lógico, pero como decía, los 2.5v están cerca del rango prohibido de valores lógicos con una fuente de 5v, por lo que no quería errores esporádicos y que funcionara con cualquier entrada TTL, así que opté por dejar el NOT schmitt trigger)
In the test with the PICAXE18, I just needed 3 diodes to get a “low” estate in the inputs of the picaxe, but for the pic I needed a Schmitt trigger inverter. (I could have changed the program itself, to get itself triggered with a low level instead of a high level, but the 2.5v it’s a value very close to the gap where the signal is ambiguous, and could cause an accidental activation, but… you can test it changing the code.. with the Schmitt trigger inverter you can use the signal with every TTL or CMOS device).
Prueba con el PICAXE18 (aquí ya estaba probando el correcto funcionamiento con el hex inversor)
Test of the hex inverter, with the PICAXE18
Intentando aprovechar las salidas del sensor (terminó con un cable más, al darme cuenta que me había equivocado al identificar la masa del circuito), la soldadura a la salida del led resulta un tanto difícil por el tamaño de la conexión, también porque estaba parcialmente cubierta con resina. El alambre lo saqué de un cable de alimentación. Terminé desistiendo de utilizarlo.
Trying to get a use of the signals from the stripe’s sensor (in the end, it finished with one more wire, I get confused about the ground of the sensor). It was pretty hard to get that wire from the LED pad, it was half-covered with resin and it’s a very tiny pad. In the end I didn’t use the sensor.
Sé que el 7414 es un hexinversor, y en el circuito solo necesito una compuerta, pero es lo que tenía a la mano, y el circuito final en PCB no terminó siendo muy grande, si uno se preocupa por el tamaño entonces puede optar por un SN74LVC1G57DBVR que se trata de una compuerta schmitt trigger universal configurable de TexasInstruments, sin embargo se trata de una compuerta con encapsulado SOT-23, y aunque a simple vista esto no parezca gran problema…
I already know that the 7414 is a hex inverter, and that I just need one of them, but I already have it, and the PCB is not so large in the end, if you want an even smaller pcb you could use a SN74LVC1G57DBVR from Texas Instruments, a universal Schmitt trigger gate, but it came in a SOT-23 package. And even if this is not too scary at a first glance…
Uno se enfrenta a esto en realidad…
When you get one of these, it looks like this…
Pretendo usarlo en otros circuitos integrándolo a un porta integrados de 8 pines
I will use it later mounted in a 8 pin IC socket.
No estoy seguro como sea la sensibilidad con otro tipo de "micrófono" me parece que una bocina cualquiera podría ser muy sensible a un buen rango de frecuencias, escogí un altavoz piezo eléctrico debido al tamaño y a que seguramente detectaría menos sonido ambiental, parece que funciona muy bien, la sensibilidad es muy variable, y en el umbral más bajo solo responde a sonidos muy cercanos [que es lo que busco, no quiero que se active con truenos, timbres, ruido de la televisión, etc...].
I'm not pretty sure about how sensible will be the circuit with another type of "speaker/microphone", i think that a regular speaker could be too sensible to a pretty wide range of sounds, I choose a piezo electric speaker because I think that it will be less sensible to the ambiental noise.. and, it works pretty well.
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Necesitarán:
-Una placa de cobre virgen (para hacer Tarjetas Circuitos Impresos)
-Papel fotográfico para impresora de inyección de tinta (el más brillante que encuentren)
-Impresora láser, o fotocopiadora
-Cutter, navaja
-Plumón indeleble (para CDs, o Sharpie de punta fina preferentemente)
-Acetona o Thinner
-Lija de grano fino
-Herramienta en general para cortar la tablilla y según el diseño, hacerle agujeros.
Para la solución para grabar el cobre.
-3 envases, de preferencia transparentes
-Guantes para limpieza (por protección)
-Lentes de protección
-Ácido Clorhídrico (conocido como en las tiendas como Ácido Muriático, Agua Fuerte o Salfumán)
-Agua Oxigenada (mi solución es con Agua Oxigenada de 11 volúmenes, las botellas que se venden en farmacias)
(Pueden agrandar las imágenes si pican sobre ellas)
Lo primero que necesitan hacer, es encontrar un diseño que vayan a pasar a una placa de cobre, que sea de dos colores, blanco y negro (si no encuentran una, editen la imagen escogida, y bosquéjeenla en dos colores), recuerden que tendremos al final un dibujo de dos colores "cobre" y "nada" (bueno, la "nada" se traduce en el color base de la placa que compremos). Yo escogí el diseño de un gato negro, simple, elegante, y con significado personal. En photoshop eliminé el color de fondo. (No les pongo la imagen, porque hace tiempo que ya no la tengo).
El diseño lo imprimí en una hoja común y corriente, y la impresora en modo de buena calidad, esto porque luego haremos un fotocopiado y necesitamos que tire la mayor cantidad de toner sobre las partes negras. Una nota importante, si la orientación de la imagen importa (por ejemplo, si son palabras) entonces impriman el diseño de forma invertida, debido a que cuando lo pasemos al cobre, resultará "invertido" cuando lo veamos desde la cara de cobre.
Ahora tienen varias opciones, el fotocopiado o la impresión directa con impresora láser. Necesitamos pasar el diseño a un papel satinado (o brillante), como el fotográfico, o las hojas de algunas revistas. Yo fui a office depot con una hoja de papel fotográfico Epson para impresoras de tinta (Inkjet), he leído que los que mejores dan resultado son los papeles fotográficos para impresoras de tinta, y de baja calidad (sorry Epson). Fue barato y con buena calidad. Algo a tomar en cuenta es que luego de que les fotocopien el diseño en el papel fotográfico, los espacios en blanco ya no los podrán utilizar, porque si la fotocopiadora esta programada para usar mucho toner, les manchará toda la hoja con puntitos, y de todas formas, la hoja la recortarán al final, y no se las volverán aceptar en la papelería a menos que esté completa (se podría trabar en la fotocopiadora). Para las impresoras láser, algo que es muy recomendado son las hojas de revistas, parece que funcionan muy bien. También por un buen precio en office depot compré papel fotográfico tamaño postal, que podrían usar con esas impresoras, de esta manera desperdiciarían menos papel (dudo que vayan a hacer diseños de tamaño carta en PCBs). Lo malo... es que no tengo impresora láser, y la verdad, en los cybers cercanos están bien mensos para usarlas, así que esas hojitas que compré, las guardaré para otra ocasión.
Bueno, cuando tengan el diseño impreso con toner en el papel fotográfico, recórtenlo. Para mejorar la transferencia, en los espacios en blanco, hagan cortes con un cutter o aguja, esto ayudará al desprendimiento del papel después. También reduzcan la placa al tamaño del regalo que harán. Yo uso esta herramienta...
Una minisegueta, también hay unas tijeras para cortar lámina que luego mostraré, pero en cortes largos, puede rajar la tablilla (ya me pasó), así que si se quieren ir a lo seguro, usen algo como una segueta.
He aquí el diseño y la placa recortada.
Ahora, tomaremos un papel de lija de grano fino para metal, lo más fino que encuentren. Lijaremos la superficie del cobre, esto ayudará a que se pegue mejor el toner. Lijen toda la parte donde se transferirá el toner... bueno, lijen todo mejor.
Quedará algo así
Ahora, limpien el cobre de cualquier suciedad y grasa, yo uso acetona.
Empecemos con la transferencia, alineen el diseño con la placa. Durante la transferencia del diseño de la PCB del Audiopusher usé cinta adhesiva para que no se moviera el papel, pero se derrite si el calor es demasiado, y podría manchar la plancha.
Si le pican en la imagen, podrán notar los cortes que les decía.
Luego, vacíenle el agua a la plancha, caliéntenla (mi plancha tiene niveles del 1 al 9, yo le puse en el 7) y preparen la base sobre la cual harán la transferencia, utilicé un directorio y le pegué encima una hoja tamaño carta con cinta adhesiva, ya que la hoja debajo se despinta y mancha la plancha.
Cuando esté caliente la plancha, pósenla encima de la placa y el diseño, presionen fuerte durante un tiempo sin mover la plancha (uhm, con 45 s a 1 min. está bien). Después de esto, el papel se quedará pegado a la placa por lo que podrán mover la plancha y calentar bien cada rincón de la placa. Tómense su tiempo, calienten bien cada rincón y usen fuerza moderada para evitar desprender el papel.
Después del planchado de la placa, calienten agua, yo la puse a la estufa y esperé a que empezara a hervir (unas cuantas burbujas, no esperé a que hirviera con muchas burbujas), vacíen el agua en un trasto y metan la placa, no desprendan o muevan el papel fotográfico todavía (mucho cuidado, está de más decir que el agua está caliente, pero la placa sí mantiene mucho del calor del planchado, así que se pueden quemar fácilmente con ella).
Pueden ver que en los cortes aparecerán burbujas, y el papel (con suerte, depende del papel que tan fácil se desprende) se empieza a desprender, o por lo menos separar en parte de la placa. Parece que hay casos en donde se desprende por completo el papel en el agua caliente, pero si les pasa como a mí, esperen a que se enfríe un poco el agua, y saquen la placa, con mucho cuidado desprendan el papel fotográfico.
Puede que partes pequeñas del diseño no se hayan transferido, si es demasiado, limpien con acetona o thiner la placa y vuelvan a comenzar otra vez, si es poco, lo podremos reparar.
Quítenle el exceso de agua con papel de baño o kleenex, lo que tengan cerca, y esperen a que seque por completo. Ahora con la placa seca podrán ver que parte del papel se ha venido con todo y toner, y también que hay partes cuarteadas. Con un cutter quitaremos los excesos de papel desprendido, y el toner que se ha desprendido junto con el papel.
Pueden ver como los ojos y la cola están cubiertos por el papel desprendido.
Con el cutter las partes de papel sin toner se desprenden fácilmente, pueden ver como he quitado parte del papel sobre la cola. Y luego quito el papel sobre los ojos.
Ahora muestren sus dotes de dibujante, reparando las partes donde se ha caído el toner con un marcador indeleble. Pueden darle otra repasada cuando seque la tinta para asegurar. Al final me quedó así.
Ahora preparen unos botes para la solución para grabar el cobre, como en mi caso que no tengo vasos de precipitado con medida, use un par de botes de plástico que se transparentan un poco con la luz, hice una marca con plumón, por fuera, en alturas iguales en los dos botes.
Ahora a preparar la solución para grabar el cobre. En el supermercado compré un bote de ácido muriático (ácido clorhídrico, o en otros lados Agua Fuerte o Salfumán), y en la sección de farmacia el agua oxigenada (11 volúmenes).
Recuerden usar guantes, yo usé esos que venden de látex para la limpieza. Ahora viertan el ácido en un bote hasta la marca, y el agua oxigenada en el otro bote hasta la marca.
Ahora viene la parte donde tienen que tener mucho cuidado, viertan con mucho cuidado el bote del ácido EN EL BOTE de agua oxigenada (recuerden Siempre Agreguen Ácido a la solución, nunca al revés). Con los guantes puestos, pongan la placa dentro de la solución, poco a poco le empezarán a salir burbujas (no resulta tan rápido como unas soluciones que encuentras en otros tutoriales, porque se trata de agua oxigenada a 11 volúmenes), muevan el bote de un lado a otro, con cuidado de no salpicar, para que se desprenda uniformemente el cobre que no está protegido con el toner o la tinta indeleble.
Cuando vean que todo el cobre expuesto a sido completamente retirado, saquen con cuidado la placa (yo usé unos palitos de madera, aunque con solo los guantes también lo podría haber hecho, sin embargo siempre usé los guantes por seguridad), lávenla con mucha agua (de preferencia en otro bote con agua limpia, y no directamente en la tubería ya que el ácido podría corroerla). Para asegurarme de que la reacción se detuviera le espolvoree encima bicarbonato de sodio, ya que neutraliza el ácido, luego, la lavé otra vez bien.
La solución que les sobra todavía puede seguir atacando si les sobró mucho, pueden hacer con ella otras tablillas, o pueden neutralizarla con bicarbonato de sodio (si sigue muy reactiva saldrán muchas burbujas y puede saltar, así que tengan cuidado y agreguen de poco en poco), pero parece que otra buena manera es meterle pedacería de metal adentro, para que que el proceso sea más lento, como digo con el bicarbonato de sodio la neutralización puede ser muy agresiva y la solución podría saltar, así como también podrían necesitar mucho bicarbonato y estar ahí un buen rato.
Tengan mucho cuidado con la reacción del bicarbonato y la solución.
Ahora comiencen a quitar el toner con acetona (de poco en poco, porque pueden hacer un mugrero manchando la placa con el toner)
Con unas tijeras para lámina, limas o lijas, le pueden dar forma a la placa.
Así me quedó, procuren lijar los bordes, el tipo de placa que usé es de fibra de vidrio, así que es muy rasposa si no se lija bien.
El cobre puede terminar manchado, y también con el tiempo se va oxidando o manchando, así que le pueden dar un buen acabado plateado y protector con soldadura. Primero limpien otra vez con acetona y tomen un poco de pasta para soldar con un dedo, úntenla sobre el cobre, luego con un poco de estaño, vayan estañando el cobre (con un poco de estaño porque, si se pasan, no les quedará plano y les quedarán algunos excesos en algunas partes del cobre).
Este es el resultado final, le hice también un agujero con el taladro para que pueda usarse como colgante, recuerden limar bien y luego de estañar limpiar con acetona o tiner para quitar el exceso de pasta para soldar.
Espero que les haya gustado.